ШИНОМОНТАЖ ТС-56 ОРЕНБУРГ: запись на переобувку по телефону 968-978
2018/11/13

 

Мы ждём Вас на переобувку!!!

 

Скачайте наш прайс-лист

Добро пожаловать в шиномонтажную мастерскую

"ТС-56":

  • Профессиональный и качественный ремонт шин и шиномонтажные работы. Гарантия на все виды работ 1 год. Система скидок для постоянных клиентов. Заключаем договора с организациями на обслуживание. Наличный и безналичный расчет, предоставляем квитанции и товарные чеки. Подробнее на нашем сайте www.ts-56.ru   Шиномонтаж в Оренбурге.

Клиентам шиномонтажа

ВСЕ О КОЛЕСЕ…

 

Технические параметры шин

Типоразмер Он написан на боковине шины. Например: 195/65 R 15 91T

195 — это ширина шины в мм.

65 — это процентное отношение высоты профиля шины к её ширине (в нашем случае 65%). Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины.

Обратите внимание, что при увеличении ширины шины, при том же значении профиля, увеличивается и высота шины! Точные значения изменений размера можно рассчитать.

Если этой цифры нет на боковине шины (например 195/ R 15), то это значение равно 80% и такая шина называется «полнопрофильной»

R — означает конструкцию шины (радиальная). Многие автолюбители ошибочно думают, что R — означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией уже практически не выпускается.

15 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).

91 — индекс нагрузки шины. Это условный показатель, определяющий максимальную нагрузку на шину.

С помощью таблицы можно узнать максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шины гарантирует, что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики.

На некоторых шинах написано MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее стоят значения в килограммах и фунтах.

 

T — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.

Американское обозначение типоразмера.

Существуют два типа маркировки американских шин.

Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15.

И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской. Например: 31х10.5 R15

31 — внешний диаметр шины в дюймах.

10.5 — ширина шины в дюймах.

R — шина радиальной конструкции.

15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Хранение колёс.

Не бросайте ваши шины где-нибудь в углу - этим Вы не сделаете ничего хорошего!

Перед заменой ваших шин промаркируйте место установки ваших шин на автомобиле, например, ЛП - левое переднее колесо, ПЗ - правое заднее. После этого очистите шины полностью, удаляя частицы гравия.

Шины должны храниться в сухом, прохладном, темном помещении, подальше от нефти, бензина, жира и любых других химикалий, поскольку они разрушают шину и могут значительно уменьшать срок службы ваших шин.

Шины на дисках никогда не должны храниться в "стоячем" положении - они должны быть подвешены или находиться в горизонтальном положении (в идеале, на деревянных поддонах).

Однако, шины, которые не смонтированы на диск, должны храниться вертикально и их следует слегка вращать каждые четыре недели, чтобы избежать действия давления только в одних местах. Они не должны подвешиваться или складываться одна на другую.

Если вы хотите избежать проблем с хранением шин, то зачастую можете обратиться к дилерам, которые предлагают данную услугу, а это гарантирует Вам, что Ваши шины будут храниться правильно.

Прежде чем вновь начать эксплуатировать шины после долго хранения, проверьте их на повреждения и износ, а также оцените оставшуюся глубину протектора и любой возможный дисбаланс. Балансировка колес - сервис, предоставляемый многими продавцами шин, поможет Вам избежать неравномерного износа, а также многих других проблем, связанных с дисбалансом в колесах.

Почему литые диски лучше, чем стальные?

С ростом производства алюминия и появлением обрабатывающих центров под управлением компьютеров, легкосплавные колеса получили широкое распространение и их преимущества по отношению к штатным стальным колесам ощутили обычные автомобилисты.

1) Отличный внешний вид литого диска:

дизайнер может творить, а производство - воплотить. Технология литья дает свободу в создании дизайна колеса.

Минимальность дисбалансов и точность установочных размеров достигается за счет точности доводки пресс-форм и мехобработки поверхностей вращения.

2) Легкость и прочность литого лиска.

Легкосплавные колеса легче традиционных стальных дисков, поскольку основу сплава составляет алюминий - легкий, "крылатый" металл. Конкретный вес колеса определяется его дизайном. Прочность колеса зависит от конструкции, качества сплава и выполнения технологических требований на каждом этапе. Механические свойства алюминиевого сплава после ковки лучше, чем сплава, применяемого при литье колес, поэтому начиная с диаметра в пятнадцать дюймов кованые колеса, как правило, легче литых.

Что дает малый вес колеса? Парой килограммов больше, парой килограммов меньше, какая разница?

Разница большая. Легкосплавное колесо легче стального на 20-50% . Что это значит для подвески, для хода автомобиля? Автомобиль будет идти мягче, более плавно. Поскольку, чем меньше вывешенная на рессорах масса (неподрессоренная масса - шина, колесо, тормозной диск, колодки и др.), тем плавней ход автомобиля, и быстрее гасятся колебания. А следовательно - больший комфорт и меньший износ подвески.

Известно, что груженый автомобиль идет плавней. Почему? Вспомним физику. Если два грузика соединить пружинкой и ударить по одному, то вскоре оба грузика будут колебаться с одинаковой частотой, определяемой массами обоих грузов и жесткостью пружины. А если один грузик легкий (колесо), другой тяжелый (кузов), то частота колебаний в большей мере определяется массой легкого груза (колеса) и жесткостью пружины.

В динамике прохождения неровностей дороги снижение массы колеса на один килограмм эквивалентно увеличению подрессоренной массы на 15-20 кг. То есть комфорт возрастает, как будто в кузове равномерно распределили дополнительных 60-80 кг, а фактически масса автомобиля чуть уменьшилась, и разгонная динамика улучшилась.

Алюминий, он такой мягкий, как из него можно сделать колесо?

Ощущение мягкости идет от алюминиевой фольги (в которой можно отлично приготовить курицу или рыбу в духовке) и алюминиевых жил электрических проводов. Электрические провода и многие сорта фольги сделаны из технически чистого алюминия.

Колесо же делают не из алюминия, а из алюминиевых сплавов. А свойства применяемых сплавов такие, что литые или кованые колеса гораздо лучше воспринимают удар, чем стальные, и сохраняют форму.

Если отбросить катастрофически сильные удары, то легкосплавные колеса из алюминиевых сплавов практически вечны.

Многообразие алюминиевых сплавов позволяет подобрать материал для решения весьма сложных инженерных задач. Например, методом литья под давлением из алюминиевых сплавов делают такие ответственные части двигателей внутреннего сгорания, как поршни, цельные литые блоки без стальных гильз и гальванопокрытий в камере сгорания.

Какие колеса лучше - литые или кованые?

Лучшее колесо то, которое подходит на Ваш автомобиль и нравится Вам. А ГОСТ для легкосплавных колес один.

Если Вы не можете определиться, какую технологию предпочесть, то можно выбрать колесо, где присутствуют обе технологии. Например, фирма OZ выпускает трехчастичное колесо: диск - кованый, внешний обод - катаный, внутренний обод - литой, - и все это скручено титановыми болтами.

Как отличить сборные легкосплавные колеса от "литья" (литых колес)?

Основная часть легкосплавных колес в мире - цельнолитые (одночастичные, моноблочные), изготовленные по технологии литья под давлением или литья в кокиль. В двухчастичных легкосплавных колесах диск и обод соединены стальными или титановыми болтами, равномерно распределенными по периметру обода. Головки этих болтов и придают колесу необычный, "навороченный" вид. Отметим, что диск и обод могут быть изготовлены по различным технологиям.

Многие фирмы выпускают цельнолитые колеса с короткими фальшболтами, имеющими чисто декоративный характер. Чтобы различить цельнолитое колесо с фальшболтами от сборного, следует посмотреть на колесо с обратной стороны. У цельнолитого границы перехода от обода к диску непрерывны (без шва).

Технических преимуществ сборные колеса, особенно со стальными болтами, перед цельнолитыми не имеют. Фальшболты же только увеличивают вес колеса, к тому же могут теряться, особенно на наших дорогах.

Можно ли устанавливать легкосплавные колёса на автомобиль самостоятельно?

В принципе установка легкосплавных колёс на автомобиль мало отличается от установки стальных колёс, и её можно выполнить самостоятельно. Но есть ряд причин, по которым мы рекомендуем устанавливать колёса, особенно новые, в специализированных сервисных центрах. Перечислим их:

Шиномонтаж должен выполняться на хорошем оборудовании, чтобы не повредить лакокрасочный слой.

При балансировке шины на колесе с использованием грузиков на "липучке" должен выбираться соответствующий режим балансировочного станка.

При установке следует убедиться, что длина резьбовой части болта или шпильки достаточная для надёжного крепления колеса. Например, "родной" жигулёвский болт, которым приворачивается стальное колесо, использовать нельзя - недостаточная длина резьбовой части, отсутствие "юбки". Поэтому легкосплавные колёса для "Жигулей", как правило, комплектуются своими болтами.

При установке колёс следует убедиться, что ничто не мешает плотному примыканию привалочных плоскостей ступицы и колеса. Плотному смыканию могут мешать, например: ловители, головки винтов тормозного барабана, выступающие за привалочную плоскость, колпачки от прежнего стального колеса, используемые вместе с легкосплавным.

Колесо должно быть отцентрировано по центральному отверстию.

Следует убедиться, что внутренняя часть диска не задевает тормозные элементы. В случае, если на автомобиле используются тормоза с плавающими суппортами, то расстояние от диска до суппорта должно быть не менее 3-5 мм. В противном случае, суппорт может касаться диска после замены тормозных колодок.

Шина не должна касаться кузова автомобиля при крайних положениях руля.

Что такое х-фактор колеса?

Колесо состоит из обода и диска, в обычном стальном колесе эти две части соединены сваркой. В легкосплавном колесе диск и обод формируются одновременно литьем или ковкой.

Расстояние между привалочной плоскостью и задней стороной диска и называется "х-фактором". Это понятие достаточно условное. Конструкция обода регламентируются стандартами, поскольку необходимо обеспечить посадку на обод пневматической шины, конструкция же диска достаточно свободна. В то же время, она должна обеспечить совместимость с тормозными элементами, необходимую прочность колеса и привлекательный внешний вид.

Проще говоря, если х-фактор большой, то колесо "встанет" на автомобиль, где суппорт сильно выступает за привалочную плоскость. Если х-фактор близок к нулю, то колесо предназначено для автомобилей, где тормозные элементы не выступают за привалочную плоскость, например, ГАЗ-24 (барабанные тормоза на передней и задней осях). У многих джипов, в том числе и у "Нивы" 2121, конструкция дисковых тормозов такова, что суппорт практически не выходит за привалочную плоскость, и соответственно, колеса для этих авто могут быть с небольшим х-фактором.

Еще раз подчеркнем, что х-фактор - понятие скорее жаргонное, чем инженерное. Даже у колеса с большим х-фактором диск может касаться суппорта у перехода диска в обод или у перехода диска в ступицу. Поэтому мы рекомендуем устанавливать колеса в специализированных торгово-сервисных центрах.

Как определить установочные параметры колеса?

По колесным каталогам или путем непосредственного измерения. И то, и другое лучше делать в специализированных магазинах.

Какие колеса лучше - магниевые или литые?

Колеса из магниевых сплавов могут быть как коваными, так и литыми. Магниевые сплавы подвержены общей коррозии, гальвано-коррозии, поэтому поверхность колеса перед покраской должна быть защищена специальным покрытием, а в крепежные отверстия должны быть запрессованы переходные втулки.

Магниевые колеса имеют меньший вес, чем колеса из алюминиевых сплавов. Используются, в основном, в автоспорте.

Можно ли установить на автомобиль диски с иными параметрами (по всей видимости, с другим вылетом)? Насколько это может повлиять на управляемость, состояние подвески?

Установочные параметры колеса PCD - диаметр центров крепежных отверстий - и DIA - диаметр отверстия под ступицу - должны строго соответствовать автомобилю.

Относительно вылета: по субъективным впечатлениям большинства водителей, изменения управляемости автомобиля при изменении вылета колеса на несколько миллиметров не ощущается. Более того, при тюнинге автомобилей зачастую устанавливают колеса с вылетом, значительно отличающимся от "родного", например, установка колес турецких производителей с нулевым вылетом (ЕТ 0) на "восьмерку" (ЕТ 35).

Эти колеса продаются не первый год и получили широкое распространение.

Тем не менее, эксплуатация автомобиля, колеса которого имеют вылет, значительно отличающийся от "родного", может принести владельцу определенные неудобства, как-то: более частая мойка автомобиля (если колесо выступает за пределы колесной ниши), дополнительные регулировки при проверке развал-схождения.

Зачем нужны адаптеры при установке легкосплавного колеса?

Речь, видимо, идет о центрирующих кольцах. Они нужны для точной соосности колеса и ступичного подшипника автомобиля. Для иномарок (за исключением "Мерседес" и "БМВ") "КиК" выпускает колеса с центральным отверстием DIA 67,1 (диаметр измеряется с внутренней стороны колеса). Если колесо ставится на иномарку с другим центральным отверстием, например, "Форд" с DIA 63,34, то в колесо необходимо установить желтое центрирующее кольцо с внутренним диаметром 63,4 и внешним 67,1. Без такого кольца колесо с шиной, отбалансированное на самом точном станке, после установки на автомобиль будет "бить".

Можно ли прокатать литой диск с маленьким повреждением обода?

Если нет трещин и микротрещин, то прокатать литой колесный диск нашего производства и восстановить геометрию при малых повреждениях возможно. Такую услугу предлагают многие мастерские. Однако мы не рекомендуем ей пользоваться, поскольку колесо после прокатки не отвечает требованиям ГОСТа на легкосплавные колеса (косой удар и усталостная прочность при радиальной нагрузке), а именно эти два испытания отвечают за безопасность использования колес на автомобилях.

Обкатка зимних шин.

При установке зимних шин водители должны принимать в расчет то, что динамика автомобиля на зимней резине будет отличаться от таковой на летних шинах. С учетом того, что зимние шины разрабатываются с целью обеспечения хорошего сцепления на снегу и льду, автовладельцы должны сначала вести себя осторожнее на дороге, пока не разберутся с возможности управляемости автомобиля на зимней резине. Зимние шины изначально имеют большую глубину и ламелированность протектора, чем шины, используемые в летний период. Это дает зимним шинам более хорошее сцепление на снегу и льду по сравнению с летними. Но это также увеличивает время отклика при управлении. В производстве зимних шин используется более мягкая резина, которая и в холодную погоду остается гибкой. Для зимних шин наиболее распространенным индексом скорости является индекс Q. Производители шин рекомендует не превышать скорость, на которую рассчитана шина, так как это приводит к более скорому износу. В процессе вулканизации во избежание прилипания резины к форме шины покрываются смазкой, и часть этой смазки остается на поверхности шины, уменьшая сцепление. Для того чтобы избавиться от этой смазки достаточно проехать несколько сотен километров в спокойном режиме, воздерживаясь от сильных ускорений, внезапных торможений и слишком резких поворотов.

Шипованная резина требует особого способа обкатки.

За первые несколько сот километров шипы должны занять идеальное положение: «доразвернуться», приподняться или опуститься в случае необходимости, а также должна испариться специальная смазка, которая находится в пазах, где стоят шипы. Если Вы приобрели новые шипованные шины, рекомендуется первые 500 км ездить в спокойном режиме, воздерживаясь от сильных ускорений, внезапных торможений и слишком резких поворотов. Правильно проведенная обкатка влияет не только на «посадку» шипов, но и на их срок службы.

Часто возникает вопрос: можно ли проводить обкатку шин до выпадения снега и появления гололеда, то есть на асфальте? Да, обкатывать шипованные шины на асфальте — это нормально, так как зимние шины нужно устанавливать перед морозами, а не с их наступлением. Это безопаснее и удобнее.

Обкатка летних шин

Шины состоят из нескольких слоев каучука, стали и текстильного волокна. Для оптимальных рабочих характеристик всех компонентов каждая шина требует периода обкатки. В процессе вулканизации во избежание прилипания резины к форме шины покрываются смазкой, и часть этой смазки остается на поверхности шины, уменьшая сцепление. Для обкатки шин достаточно проехать несколько сотен километров в спокойном режиме, воздерживаясь от сильных ускорений, внезапных торможений и слишком резких поворотов. В течение этого времени все компоненты конструкции "притрутся" между собой, а заодно сотрётся смазка.

Всем известно, что как только остаточная высота рисунка протектора достигает минимальной допустимой отметки, шины необходимо менять. Однако любой автогонщик подтвердит тот факт, что шины с низкой высотой рисунка протектора быстрее реагируют на повороты руля. Поэтому не стоит удивляться, если абсолютно новые шины управляются медленнее, чем хотелось бы. Для оптимальной реакции на повороты руля им опять же необходима обкатка.

Запомните: будьте осторожны всякий раз, когда решите испытать способности своих новых шин. Помните, что для оптимальной работы шины ей необходима обкатка.

Европейский тип протектора

Шины с рисунком, состоящим из отдельных шашек или шашек, соединенных в ребро. Шашки при этом сильно изрезаны тонкими прорезями, называемыми ламелями. Чем больше длина ламелей, тем больше длина кромок, которыми шина может цепляться за дорожное покрытие, вбирая в прорези воду и снег, осушая и очищая тем самым пятно контакта шины с дорогой. Шины данного типа приспособлены для движения по мокрым дорогам с небольшим количеством грязи и снега и, как правило, но не обязательно, не предназначены для ошиповки.

Скандинавский тип протектора

Рисунок более разреженный, с большим расстоянием между мелкими шашками, что позволяет очистить пятно контакта от рыхлого снега. Шашки тоже изрезаны ламелями; как правило, присутствуют площадки с меткой в виде углубления или отверстия, предназначенные для установки шипов. Скандинавский тип наиболее распространен в северных регионах,с частыми морозами и обильными снегопадами.

 

 

По материалам www.avrora56.ru

В начало